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- Schleifen Sie den 3D-Druck mit 180er bis 220er Körnung. Verwenden Sie gröberes Schleifpapier nur bei stark ausgeprägten Schichtlinien oder vor dem Auftragen von Sprühspachtelmasse, da diese die Kratzer für eine gute Haftung benötigt. Grobe Körnungen und Elektrowerkzeuge runden Kanten ab, daher ist Vorsicht beim Kombinieren geboten.
- Hitze ist das, was PLA zerstört. Verstopftes Schleifpapier bedeutet, dass man zu fest drückt, nicht, dass die Körnung falsch ist.
- Schleifpapier glättet Unebenheiten. Spachtelmasse sorgt für eine glatte Oberfläche.
- Ein Hersteller benötigte per Hand weniger als zwei Stunden für die Lackierung eines kompletten Helms. Dabei verwendete er eine 30 Minuten aushärtende Füllgrundierung und ließ alle Trocknungszeiten außer Acht. Das Erreichen eines spiegelglatten Finishs auf blankem Kunststoff dauert Tage und sieht meist schlechter aus.
- Beim Grundieren sollte man bei etwa einer Körnung von 1500 aufhören. Die Farbe braucht eine Haftfläche.
Du hast das Teil von der Platte abgenommen, bist mit dem Daumen darübergefahren und hast jede einzelne Schicht gefühlt. Also wirst du es schleifen. Die Schwierigkeit besteht darin, zu wissen, welches Blatt man zuerst nehmen soll und wann man aufhören darf.
Die beiden beliebtesten Threads zum Thema Schleifen auf r/3Dprinting drehen sich um die Frage, welches Schleifpapier man für einen bestimmten Druck verwenden soll, und um die Frage, wie man überhaupt mit dem Schleifen eines Modells vorgehen soll. In beiden Fällen geht es um den Einstieg. Die meisten Anleitungen beantworten keine dieser Fragen. Sie geben einem lediglich eine Körnungstabelle und wünschen einem viel Glück.
Diese Sammlung enthält Videos von zwölf Kreativen, die sich beim Schleifen filmten. Einige zeigen den kompletten Bauprozess, andere wiederum testen in einem ganzen Video verschiedene Werkzeuge oder Methoden. Teilweise widersprechen sie sich deutlich. Genau das erweist sich aber als der wertvolle Aspekt.
Inhaltsverzeichnis
- Der vierstufige Prozess hinter jedem glatten Druck
- Was Schleifen tatsächlich behebt (und was nicht)
- Drei Druckeinstellungen, die Ihre Schleifzeit halbieren
- Die Grit-Leiter: Wo anfangen und wo aufhören?
- Warum sich PLA so schwer schleifen lässt (Es liegt an der Hitze, nicht an der Härte)
- Nassschleifen: Wann sich der Aufwand lohnt
- Schleifwerkzeuge, geordnet nach ihren Stärken (und Schwächen)
- Wie lange das Schleifen von 3D-Drucken tatsächlich dauert
- Mit Schleifpapier allein erzielt man keine spiegelglatte Oberfläche (jemand hat es getestet).
- Das Schleifen von Harzdrucken ist eine andere Aufgabe
- Vor dem Streichen nicht zu glatt schleifen.
- Sieben Fehler, die einen ansonsten guten Druck ruinieren
- Wann man überhaupt nicht schleifen sollte
- FAQ
Der vierstufige Prozess hinter jedem glatten Druck
Jeder glatte Druck entsteht durch denselben Arbeitsgang: schleifen, spachteln, grundieren, erneut schleifen. Dies wird so lange wiederholt, bis die Grundierung vollständig durchscheint.
Jeder Arbeitsschritt hat eine bestimmte Funktion. Mit Schleifpapier werden die Unebenheiten ausgeglichen. Spachtelmasse füllt die Vertiefungen, die das Schleifpapier nicht erreicht. Grundierung sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche, sodass man das verbleibende Material erkennen kann. Anschließend wird die Grundierung abgeschliffen, und die verbleibenden Unebenheiten werden erneut gespachtelt.
NuggetsInclusive verglich zehn verschiedene Layer-Line-Techniken an ein und demselben Modell. Diese Schleife erwies sich als die Methode, die stets eine gleichmäßige Oberfläche liefert, dicht gefolgt von der Glättung mit Acetondampf.
Auf einen Blick: Die gesamte Schleifarbeit
| Praktikum | Splitt | Hauptwerkzeug | Überspringen Sie es, wenn |
|---|---|---|---|
| Hohe Stellen abreißen | Standardmäßig 180–220 °C, vor dem Sprühkitt 60–80 °C | Elektroschleifer oder Schleifblätter | Schichthöhe 0.12 mm oder feiner, keine Farbe |
| Füllen | keine | Spachtelmasse, Füllgrundierung, UV-Harz | Das Teil weist keine Spalten oder Nadellöcher auf. |
| Schleifen Sie die Füllmasse ab. | 220-320 | Hand, mit Block oder Schwamm | Sie haben das Ausfüllen übersprungen. |
| Vorprimer-Durchgang | 400 | Handgemacht | Du malst nicht |
| Nach der Grundierung | 600-1500, nass | Nass-Trocken-Papier | Du wirst matt. |
Die Trocknungszeiten sind hier das Einzige, was man nicht beschleunigen kann. Spachtelmasse benötigt etwa 30 Minuten, Füllgrundierung 20 bis 30 Minuten zwischen dünnen Schichten und bis zu 24 Stunden, wenn man sie dick aufträgt.
Was Schleifen tatsächlich behebt (und was nicht)
Schleifpapier entfernt nur Material, das hervorsteht. Alles Vertiefte bleibt genau dort, wo es ist, egal wie lange man daran schleift.
Nimmt man ein Teil vom Druckbett, stößt man meist auf fünf verschiedene Probleme: Schichtlinien, eine Z-Naht, Stützstrukturen, Terrassenbildung auf flachen Oberflächen und die Beschädigungen der Düse bei einem Fehldruck. Emily Boe geht diese Punkte anhand eines Sabine-Helms, der mit einem Creality CR-10 gedruckt wurde, durch.
Schleifpapier eignet sich zum Glätten der Schichtlinien und der Terrassen. Feilen entfernen Stützstrukturen und Nähte deutlich schneller. Beschädigungen durch Düsenverstopfungen liegen unter der Oberfläche und müssen daher mit Spachtelmasse aufgefüllt werden.
Kevin von 3D Printed Props stößt bei Modellen mit ausgeprägten Unebenheiten auf dieses Problem. Manche Unebenheiten sitzen zu tief, um sie abzuschleifen, und das Abschleifen bis zum Grund der Unebenheiten beeinträchtigt die Formgebung.
Die Aussage, die die gesamte Aufgabe in ein neues Licht rückt, stammt von Emily Boe: „Das Ziel ist nicht, den Druck zu glätten, sondern die Höhepunkte abzuflachen.“
Sie versuchen nicht, Kunststoff zu polieren. Sie ebnen eine Oberfläche, damit Füllstoff und Grundierung die Glättung übernehmen können.
Drei Druckeinstellungen, die Ihre Schleifzeit halbieren
Der Großteil Ihrer Schleifarbeit wird bereits vor dem Drucken festgelegt. Drei Einstellungen sind dabei entscheidend, und keine der sechs aktuell zu diesem Thema relevanten Anleitungen gibt der ersten eine Überschrift.
Die Wandstärke ist entscheidend. M.M.'s Prop Shop verwendet mindestens vier Wände, vier Deckschichten und drei Bodenschichten für alle Objekte, die geschliffen werden sollen. Bei zu dünnen Wänden schleift man direkt bis zur Füllung durch. Das lässt sich nicht mehr retten. Man muss neu drucken.
Die Schichthöhe ist eine Abwägungssache. Angus von Maker's Muse druckt sanfte Kurven mit 0.12 mm. Galactic Armory verwendete 0.16 mm für einen Master-Chief-Helm. Darkwing Dad plädiert für 0.24 oder 0.28 mm mit etwa 10 % Füllung, da feinere Schichten am Drucker mehr kosten, als sie an der Werkbank einsparen.
Sie optimieren unterschiedliche Aspekte, daher die großen Unterschiede. Feinere Schichten sparen Stunden an Schleifarbeit und ermöglichen es, direkt zu drucken. Überlegen Sie, welchen Aufwand Sie lieber investieren möchten. Alles ab 0.32 mm bedeutet laut Darkwing Dad einen spürbar höheren Mehraufwand.
Die Ausrichtung ist egal. Die auf die Druckplatte gedruckten Flächen nehmen deren Textur an, daher sollte die sichtbare Seite nach oben oder außen zeigen. Und es ist nicht nötig, die Druckgeschwindigkeit zu reduzieren: NuggetsInclusive hat die Druckgeschwindigkeit halbiert und dabei kaum eine Veränderung der Schichtsichtbarkeit festgestellt.
Feinere Schichten aus der bereits vorhandenen Hardware herauszuholen, ist ein Thema für sich, und wir haben gemessen, wie weit man eine 0.4-mm-Düse treiben kann.
Die Grit-Leiter: Wo anfangen und wo aufhören?
Es gibt keine allgemeingültige Zahl, und jeder, der Ihnen eine nennt, verheimlicht etwas. Beginnen Sie mit 180 bis 220, es sei denn, Sie haben einen triftigen Grund für eine gröbere Fahrweise. Im Folgenden geht es darum, was als triftiger Grund gilt.
Die Körnung reicht von etwa 40 bei den gröbsten Körnungen bis hin zu 2000 und mehr bei den feinsten. Je niedriger die Zahl, desto mehr Material wird pro Hub abgetragen.
| Splitt | Was dieser Pass bewirkt | Überspringen Sie es, wenn |
|---|---|---|
| 60-80 | Entfernen dicker Schichtlinien, Vorbereiten der Oberfläche für Sprühspachtel | Die Leitungen sind flach. Seien Sie hier besonders vorsichtig mit Elektrowerkzeugen. |
| 120 | Die 60-80 Kratzer beseitigen | Sie begannen mit einem Wert von 180 oder höher. |
| 180-220 | Die Standardöffnung für die meisten Ausdrucke | Nie |
| 240-320 | Spachtelmasse bündig schleifen | Sie haben das Ausfüllen übersprungen. |
| 400 | Endkontrolle vor dem Grundieren | Du malst nicht |
| 600-1500 | Nassschleifgrundierung | Du wirst matt. |
| 2000+ | Polieren von blankem Kunststoff | Fast immer |
Vier erfahrene Kaffeeröster eröffnen ihre Kreationen mit vier verschiedenen Körnungen, und alle vier füllen anschließend ihre Tassen auf. Die Frage „Werden Sie Ihre Tassen auffüllen?“ ist also nicht aussagekräftig. Hier erfahren Sie, was jeder Einzelne tatsächlich über seine Entscheidung aussagt.
| Gründer | Öffnet um | Ihre angegebene Begründung |
|---|---|---|
| Muse des Schöpfers | 60 | Die Kratzer sind absichtlich. Auto-Sprühkitt benötigt eine angeraute Oberfläche, um zu haften. |
| Kevin (3D-gedruckte Requisiten) | 80 | Nur bei ausgeprägten Artefakten, dann direkt aufwärts bis 120, 220, 320, 400 |
| Darkwing Dad | 180-220 | Er geht nur dann auf 120-160 Grad, wenn es unbedingt nötig ist, und dann vorsichtig, weil Elektrowerkzeuge die Kanten abrunden. |
| Zibartas | 240 | Grobe Kratzer brauchen länger, um entfernt zu werden, als sie ihm je geholfen haben. |
Es lohnt sich, mit Kevin und Darkwing Dad zu sprechen, da sie im Wesentlichen dieselben Produkte verwenden. Darkwing Dad benutzt Spachtelmasse und Füllgrundierung und betont, dass die Füllgrundierung eine sprühbare Variante der Spachtelmasse ist. Kevin verwendet Füllgrundierung plus Bondo-Ausbesserungsspachtel. Gleiches Werkzeugset, nur die Körnung (100) unterscheidet sich beim ersten Anstrich.
Die Füllstoffe sind also auch nicht ausschlaggebend. Drei Dinge sind entscheidend:
Wie stark die Linien tatsächlich sind. Kevin verwendet 80er-Körnung nur für deutlich ausgeprägte Artefakte. Bei einem sauberen Abzug hätte er keinen Grund, diese Körnung zu verwenden.
Ob ein Elektrowerkzeug zum Einsatz kommt oder nicht – das ist Darkwing Dads erklärte Grenze. Eine grobe Scheibe an einem rotierenden Werkzeug rundet Kanten ab und trägt Details schneller ab, als es Ihre Hand je könnte.
Wie viel man bereit ist, für das Zurückräumen auszugeben. Zibartas' gesamtes Argument basiert auf Arithmetik. Jeder Graben aus 60er Körnung muss erst mit 120er, dann mit 220er und schließlich mit 320er Körnung ausgespült werden. Am liebsten würde er ihn gar nicht erst freilegen.
Beachten Sie, dass Sprühkitt das einzige Füllmaterial ist, das das Ergebnis tatsächlich verändert, und zwar aus einem Grund, den kein anderes Füllmaterial aufweist: Es benötigt die Kratzer für die Haftung. Das ist die sogenannte Haftungsverfestigung. Es handelt sich dabei um eine echte Ausnahme, die keine allgemeine Regel für die Dicke des Füllmaterials darstellt.
Das Abschleifen ohne jegliche Spachtelmasse ist der einzige Fall, den keiner der vier Autoren dokumentiert. Daher sollten Sie jegliche diesbezügliche Angabe mit Vorsicht genießen. Zibartas' Berechnungsmethode ist nach wie vor die beste verfügbare Richtlinie: Was immer Sie abtragen, müssen Sie wieder wiederherstellen.
Die beiden Teile, die ich hier hinter meinen Notizen zeige – ein Benchy und ein Handyhalter aus PLA – wurden anschließend lackiert.
Der Punkt, an dem du aufhörst, hängt davon ab, was danach kommt. Darkwing Dad schleift mit 400er Körnung wie bei einer Inspektion und sucht das gesamte Teil nach Fehlern ab. Wie weit du noch schleifst, hängt vom Lack ab, der weiter unten aufgetragen wird.
Das Überspringen von Körnungen mag effizient erscheinen, ist es aber nicht. Ein Durchgang mit 220er Körnung kann eine Kerbe von 80er Körnung nicht entfernen, sodass man am Ende doch wieder bei 120er Körnung landet.
Warum sich PLA so schwer schleifen lässt (Es liegt an der Hitze, nicht an der Härte)
PLA lässt sich nicht allzu schwer schleifen. Es ist zu weich, um nach dem Erwärmen fest zu bleiben, und durch Reibung wird es schnell fest.
M.M.'s Prop Shop bringt es nach der Fertigstellung desselben Modells aus drei verschiedenen Materialien auf den Punkt: „PLA lässt sich praktisch nicht schleifen.“ Das ist das Urteil eines erfahrenen Requisitenbauers, und es trifft den Nagel auf den Kopf.
Drei weitere Entwickler, die unabhängig voneinander arbeiten, weisen auf dieselbe Ursache hin. Greedy 3D warnt davor, dass ein Handschleifer PLA schmilzt, wenn man ihn an einer Stelle hält. Emily Boe gibt dieselbe Warnung bezüglich ihres elektrischen Schleifers. Zibartas rät, das Schleifpapier gleiten zu lassen, da starker Druck den Kunststoff zum Schmelzen bringt.
Durch Reibung entsteht Wärme. Die Oberfläche wird weicher, verschmiert statt zu pulverisieren und verdichtet sich zum Schleifmittel. In diesem Stadium reibt man Kunststoff auf Kunststoff.
Verstopftes Papier bedeutet, dass Sie es langsamer angehen sollten. Das Papier ist normalerweise in Ordnung.
Leichter Druck. Immer in Bewegung bleiben. Elektrowerkzeuge langsam laufen lassen und stoppen, bevor das Werkstück so heiß wird, dass es verschmiert. Zibartas hat dazu einen treffenden Spruch: „Langsam ist gleichmäßig, und gleichmäßig ist schnell.“
| Material | Wie es sandt | Hauptrisiko | Aktivitäten |
|---|---|---|---|
| PLA | Die schwierigste Arbeit der vier | Geschmolzenes, verstopftes Papier | Leichter Druck, gleichmäßige Bewegung |
| PETG | Deutlich einfacher als PLA | Immer noch wärmeempfindlich | Gleiche Technik, weniger Kinderbetreuung |
| ABS | Mit großem Abstand am einfachsten. | Dämpfe | Mit einem Fußschleifer lässt sich die Oberfläche in einem Arbeitsgang nahezu glatt schleifen. |
| Beschichtungen | Schnell mit dem richtigen Biss | Weiße Flecken, Staubtoxizität | Diamantbohrer, vollständige Schutzausrüstung |
M.M.s Prop Shop nutzt die Löslichkeit von ABS ebenfalls zu seinem Vorteil. Eine aus gelöstem ABS hergestellte Aceton-Suspension füllt Spalten und verbindet Teile, und er hält diese Verbindung für stärker als Klebstoff.
Nassschleifen: Wann sich der Aufwand lohnt
Bei FDM-Drucken sollte Nassschleifen erst am Ende des Arbeitsgangs erfolgen. Das Wasser wird nach dem Auftragen von Spachtelmasse oder Grundierung, in der Regel ab einer Körnung von 600, hinzugegeben. Harzarbeiten bilden die Ausnahme; hier wird das Nassschleifen deutlich früher durchgeführt.
Kein Staub in der Luft. Das Papier verstopft nicht mehr, da das Wasser den Papierbrei abtransportiert. Und die Blätter halten deutlich länger, was die höheren Kosten von Nass-Trocken-Papier ausgleicht.
Loot Studios verwendet Wasserpapier auf Harz, wobei 120er Körnung zum schnellen Abtragen von Material und 320er Körnung zum Verfeinern verwendet wird.
Eine eiserne Regel gilt beim Einsatz von motorbetriebenen Werkzeugen: Wasser darf nicht in die Maschine gelangen. Oasim Karmieh schleift aus genau diesem Grund nass von Hand.
Schleifwerkzeuge, geordnet nach ihren Stärken (und Schwächen)
Es gibt kein universelles Schleifwerkzeug. Jedes hat eine Aufgabe, die es gut erfüllt, und eine bestimmte Art und Weise, wie es Teile beschädigt.
| Werkzeug | Am besten bei | Warum es scheitert | Ungefähre Kosten |
|---|---|---|---|
| Lose Blätter | Alles, letztendlich | Langsam und ermüdend | Pennies |
| Schleifklotz oder Mehrkorn-Set | Flache Oberflächen, Körnungsvielfalt | In engen Kurven nutzlos | Etwa 10 £ für einen 70-Streifen-40-2000-Satz |
| Schleifschwamm (3M Interface Pads) | Konturen, sanftes Finish | Berührt kaum die frischen Schichtlinien | Niedrig |
| Metall- und Miniaturfeilen (Army Painter) | Nähte, Stütznarben, enge Schlitze | Zu aggressiv auf flachen Oberflächen | Niedrig |
| Mausschleifer | Große ebene Flächen | Schmilzt PLA im Moment der Pause. | ~ $ 30 |
| Fußschleifer (Hornhautentferner) | Massenentnahme, Geschwindigkeit | Hitze unter Druck, Rohölkontrolle | ~ 30 |
| Stiftschleifer | Ecken und kleine Details | Langsam über das Gebiet | Mid |
| Proxxon Linearschleifer | Detaillierte und gebogene Teile | Benötigt einen separaten Transformator | Mitte, plus der Transformator |
| Rotationswerkzeug oder Dremel | Stütznoppen, Bohren | Zersetzt das Material, hinterlässt Kratzer | Mid |
| Mikroschleifer mit Diamantaufsätzen | Beschichtungen | Übertreibung bei FDM | Mid |
Diese Zahlen sind die Angaben der jeweiligen Urheber in ihren Videos und in ihrer eigenen Währung; betrachten Sie sie daher als grobe Richtwerte.
Ein Werkzeug wurde von zwei unabhängigen Entwicklern zum Favoriten gekürt. M.M.'s Prop Shop bezeichnet den Fußschleifer als das Nonplusultra unter den 3D-gedruckten Schleifwerkzeugen. Greely 3D scherzt, man solle Fußschleifer einfach 3D-Druckerschleifer nennen. Er entfernt Hornhaut. Und er funktioniert.
Beim Dremel gehen die Meinungen auseinander. Oasim Karmieh verwendet ihn nicht mehr für die Feinbearbeitung, da er zu viel Material abträgt und Kratzer auf detaillierten und abgerundeten Teilen hinterlässt. Schleifen kann man damit durchaus. Halten Sie die Drehzahl niedrig und richten Sie den Dremel gezielt auf Stütznoppen und schwer zugängliche Ecken. Vermeiden Sie sichtbare Oberflächen.
Beim Kauf eines Proxxon-Linearschleifers gibt es einen Haken: Der Transformator wird separat verkauft. Oasim ging beim Kauf davon aus, dass er an die Steckdose angeschlossen werden kann.
Meine eigenen Erfahrungen weichen in einem Punkt von denen zweier Entwickler ab. Darkwing Dad empfiehlt 3M-Schleifschwämme als Kontaktpads, während Oasim dieselben Schwämme zerschneidet und mit Heißkleber auf seine Schleifköpfe klebt. Bei den beiden PLA-Teilen, die beide mit 0.2 mm Dicke gedruckt wurden, machte ein Schleifschwamm fast keinen Unterschied; einfache PLA-Platten reichten völlig aus.
Beide Beobachtungen sind zutreffend, da sie unterschiedliche Oberflächen beschreiben. Ein Schwamm passt sich Kurven an und verteilt den Druck gleichmäßig, was für eine große Helmschale erforderlich ist. Das Abklopfen frischer Schichtkanten an einem kleinen Bauteil erfordert hingegen eine starre Unterlage.
Oasims Schwammtrick funktioniert auch mit einem elektrischen Schleifer. Schneiden Sie den Schwamm in die gewünschte Form und befestigen Sie ihn mit Heißkleber statt mit einem starken Klebstoff, damit Sie ihn bei Abnutzung einfach abziehen können.
Den Rest der Bank behandeln wir in unserer Übersicht darüber, welches 3D-Druckerzubehör wirklich unverzichtbar ist.
- Das Komplettset enthält 128 farbcodierte Schleifblätter mit Körnungen von 60 bis 5000. Aufteilung: 14 grobe/mittlere Körnungen…
- 4 intuitive Farbstufen zur schnellen Identifizierung: Grün für groben Materialabtrag, Gelb für mittlere Oberflächenglättung, Rot für feine Details…
- Mit ergonomischen Mikro-Fingerschleifblöcken, die perfekt in enge Ecken, gewölbte Oberflächen und schmale Rillen passen, die mit herkömmlichen Schleifwerkzeugen nicht erreichbar sind.
- Die universelle Klettverschluss-Rückseite ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne klebrige Klebstoffreste und sorgt für einen gleichmäßigen Arbeitsablauf bei der Verarbeitung von Holz und Epoxidharz.
- Tragbares Mehrkorn-Schleifset, das häufig bei der Restaurierung von Holzmöbeln, der Verfeinerung von Modellen, der Harzkunst und der Ausbesserung von Autolacken eingesetzt wird.
Wie lange das Schleifen von 3D-Drucken tatsächlich dauert
Die Schleifzeit gibt Aufschluss über das gewünschte Oberflächenfinish. Die Teilegröße spielt eine viel geringere Rolle als allgemein angenommen. Drei Messwerte grenzen den Bereich ein.
Aaron von Galactic Armory stoppte die Zeit, die er für das manuelle Schleifen eines Master-Chief-Helms benötigte – ganz ohne Elektrowerkzeuge. Er notierte 103.5 Minuten für das Spachteln und Schleifen und gab insgesamt 1 Stunde und 43 Minuten für die gesamte Arbeit an. Dies steht im Widerspruch zu der weit verbreiteten Behauptung, dass das Schleifen eines Helms sechs bis zwölf Stunden dauern kann. Wie man seine Zahlen auch dreht und wendet, er hat insgesamt weniger als zwei Stunden gebraucht.
Er verrät auch, was dies ermöglichte. Die Helme wurden aus Bambu Lab X1 Carbon-Stahl mit einer Stärke von 0.16 mm gefertigt. Er verwendete einen Seymour-Füllerprimer mit hoher Deckkraft, der in etwa 30 Minuten statt über Nacht aushärtet, und füllte die Schichtgrenzen mit SLA-Harz unter einer UV-Lampe – ein 18-minütiger Arbeitsschritt. Aufbau- und Abbauzeiten sowie alle Trocknungszeiten wurden nicht in die Zeitberechnung einbezogen.
Am anderen Ende des Spektrums verbrachte NuggetsInclusive fast drei Tage damit, bis zu einer Körnung von 5000 zu polieren und erhielt am Ende eine Oberfläche, die er als schmutzig und zerkratzt beschrieb.
Für ein einzelnes mittelgroßes Bauteil benötigte JustGee3D allein für 80er-Körnung etwa 30 Minuten, bevor er zu einer höheren Körnung überging. Meine beiden Bauteile benötigten zusammen mindestens eine halbe Stunde Handarbeit.
Durch Interpolation dieser drei Messwerte ergibt sich ungefähr folgender Wert für ein kleines bis mittelgroßes Bauteil. Diese Tabelle dient lediglich als Schätzung. Die einzelnen Stufen wurden bisher nicht direkt gemessen.
| Ziel | Unsere Einschätzung |
|---|---|
| Gut genug als Grundierung | eine halbe bis eine Stunde für einen kleinen Teil |
| Bereit für matte Farbe | Ein bis zwei Stunden |
| Bereit für Glanz | Mehrere Stunden, verteilt auf Füll- und Grundierungszyklen |
| Spiegelglanz auf blankem Kunststoff | Tage, und rechnen Sie mit Enttäuschung |
Mit Schleifpapier allein erzielt man keine spiegelglatte Oberfläche (jemand hat es getestet).
Man kann einen unlackierten Druck genauso glatt schleifen wie einen gespachtelten und grundierten. Er wird zwar nicht so glänzend, aber der Aufwand ist so groß, dass derjenige, der den Test durchgeführt hat, ihn nicht wiederholen wird.
JustGee3D hat dieselbe Halbkugel zweimal gedruckt. Eine wurde lediglich mit Schleifpapier (Körnung 80 bis 2000) bearbeitet. Die Kontrollkugel wurde standardmäßig bearbeitet: 80er und 120er Schleifpapier, Aceton und Bondo (Körnung 220), Füllgrundierung, Nassschleifen mit 220er und 400er Körnung, rote Farbe und ein 1K-Klarlack. Wichtig zu wissen: Die beiden Drucke hatten unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Die nur geschliffene Kugel wurde mit einer festen Schichthöhe von 0.2 mm gedruckt, die Kontrollkugel mit variabler Schichthöhe. Im Video wird nicht erklärt, welchen Einfluss dieser Unterschied hatte, aber die variable Schichthöhe dürfte der Kontrollkugel einen Vorteil in puncto Glätte verschafft haben. Dies sollte bei der Bewertung berücksichtigt werden.
Die nur geschliffene Kugel war genauso glatt wie die Kontrollkugel, wenn nicht sogar glatter. Ihr fehlte der Glanz, was er auf sein eigenes Poliergeschick zurückführt. Die Methode an sich hat sich bewährt.
Die Folgen waren gravierend. Er verbrauchte einen ganzen Stapel Schleifpapier und seine Hand verkrampfte sich. Sein Fazit: „Nur Schleifen würde ich nicht empfehlen; ich würde Schleifen und Spachtelmasse kombinieren, weil es schneller und effizienter ist.“
Wer also eine Oberfläche ohne Lackierung wünscht, erzielt mit Schleifpapier allein eine saubere, matte Oberfläche. Glanzlack ist ein separates Projekt.
Woher die Geschmeidigkeit tatsächlich kommt
Spachtelmasse leistet, was Schleifpapier nicht kann. Sie füllt die Vertiefungen auf.
| Füllstoff | Füllt | Trockenzeit | Achten Sie auf |
|---|---|---|---|
| Verglasungskitt | Nadellöcher, Schleifspuren | ~ 30 min | In Detailbereichen mit einem behandschuhten Finger auftragen. |
| Füllgrundierung | Feine Schichtlinien | 20-30 Minuten zwischen den Anstrichen | Dünne Schichten genügen; dickere Schichten benötigen 12-24 Stunden Trocknungszeit. |
| Bondo-Spachtelmasse | Nähte, tiefere Kerben | Variiert | Dünne oder dicke Schichten auftragen, Risse |
| Holzspachtel + Aceton | Breite Schichtlinien | Unter 30 Min. | Etwa 2:1 Füllstoff zu Aceton |
| UV-Harz | Risse und feine Täler | Sekunden unter UV-Licht | In Schichten aushärten lassen, niemals in einem dicken Guss. |
Emily Boes Holzspachtelmasse ist die günstigste auf der Liste. DAP Plastic Wood wird mit etwa der Hälfte seines Volumens an Aceton verdünnt, bis die Konsistenz von geschmolzenem Eiscreme erreicht ist, und dann entlang der Schichtfugen aufgetragen, sodass die Masse zwischen die Fugen eindringt. Durch das Aceton verkürzt sich die Trocknungszeit auf unter 30 Minuten.
Anschließend wird es wieder dünn abgeschliffen. Ihre Anweisung lautet, die Spachtelmasse so weit wie möglich abzutragen, ohne dass die Schichtgrenzen wieder sichtbar werden.
UV-Harz spaltet die Meinungen. Zibartas verwendet es, weil es bis zum Aushärten flüssig bleibt, in Risse eindringt und sich anschließend leicht schleifen lässt. Loot Studios dickt sein Harz mit Babypuder an und erhält so drei Konsistenzen: eine für Löcher, eine für Nähte und eine für Spalten. Zibartas warnt ausdrücklich vor dem Puder, da es eine seltsame Textur erzeugt, die die Farbaufnahme der Oberfläche beeinträchtigt. M.M's Prop Shop verwendet pyrogene Kieselsäure.
Beide Verdickungsmittel erfüllen die strukturelle Funktion, wählen Sie also dasjenige, das als Nächstes an die Oberfläche angepasst werden soll. Verzichten Sie auf Babypuder bei Sprühlackierungen, da dies genau das von Zibartas beschriebene Problem verursacht. Pyrogene Kieselsäure bietet die gleiche Schichtdicke ohne die Probleme mit der Lackierung.
- Die vielseitige Formel repariert Kratzer, Nadellöcher, Löcher und Kerben.
- KANN AUF Metall, Fiberglas und Holz sowie auf geschliffenen und grundierten oder lackierten Oberflächen verwendet werden
- MERKMALE 3 Minuten Arbeitszeit
- Schnelltrocknend, in 30 Minuten schleifbar.
- Nicht färbend, um ein gleichmäßiges Lackierergebnis zu gewährleisten
Das Schleifen von Harzdrucken ist eine andere Aufgabe
Harzteile verändern die Reihenfolge, die Werkzeuge und das Problem, das Sie am Ende lösen müssen.
Nichts beginnt, bevor das Teil nicht mit Isopropanol gewaschen, entstützt und anschließend vollständig mit UV-Licht ausgehärtet wurde. Das Schleifen eines noch nicht ausgehärteten Teils bringt nichts.
Loot Studios verwendet einen Mikroschleifer mit Diamantaufsätzen, der Harz schnell und ohne Detailverlust abträgt, und arbeitet anschließend mit Wasserpapier der Körnung 120 und 320. Hohlteile müssen ihre Ablauflöcher füllen; als Füllstoff dient zu einer Paste eingedicktes Harz, das schichtweise ausgehärtet wird, sodass auch das Innere aushärtet.
Geschliffenes Harz wird dann kreideweiß, und keine FDM-Anleitung bereitet einen darauf vor. Durch Auftragen von ungeschliffenem Harz und anschließendes Aushärten verschwinden die Spuren, die Oberfläche bleibt jedoch glänzend. Die Lösung ist elegant: Den gerade entstandenen Schleifstaub einfach wieder auf das Bauteil auftragen, und die matte Oberfläche ist wiederhergestellt.
Für diese Arbeit sollten Sie sich gut ausrüsten. Tragen Sie Nitrilhandschuhe, eine Atemschutzmaske mit Filter und einen UV-Schutz für die Augen.
Vor dem Streichen nicht zu glatt schleifen.
Feiner ist nicht automatisch besser. Bei einer Grundierung mit einer Körnung deutlich unter 1500 haftet die Farbe nicht mehr richtig.
Zibartas schleift die Füllgrundierung nass mit 1000er oder 1500er Körnung und hört bewusst dort auf, da eine so glatte Oberfläche der Farbe keine Haftung bietet. Das ist die gleiche Logik wie beim Vorschleifen vor dem Füllen, nur in umgekehrter Reihenfolge.
Das Teil vor dem Grundieren waschen. Kevin verwendet Seife und Wasser, um den Schleifstaub zu entfernen, und trägt ab diesem Zeitpunkt Handschuhe, da Hautfette auf einer vorbereiteten Oberfläche im Lack sichtbar werden.
Wie weit man schleift, hängt auch vom Lack ab. Glänzende und Metallic-Lacke reflektieren das Licht und kaschieren kleine Unebenheiten. Matte Lacke hingegen heben sie hervor. Zibartas bringt es auf den Punkt: „Der Glanz verbirgt so manches“ und demonstriert dies anhand von glänzendem Metallic-Lila auf seidenmattem Schwarz auf identisch vorbereiteten Tellern.
Eine glänzend schwarze Grundierung unter Chromlack sorgt für einen tieferen, metallischen Effekt. Abgelaufener Sprühlack wirft Blasen und ruiniert so eine Oberfläche, an der man stundenlang gearbeitet hat.
Darkwing Dad trägt vor dem Farbauftrag, insbesondere bei Metallic-Lacken, eine Grundierung auf, um ein ungleichmäßiges Aufsaugen der Farbe zu verhindern. Die Grundierung sollte farblich zum Decklack passen: Schwarz unter dunklen Farben, Weiß oder Grau unter hellen.
Sobald das Teil vorbereitet ist, muss als nächstes entschieden werden, welche Farbe für 3D-Drucke verwendet werden soll.
Sieben Fehler, die einen ansonsten guten Druck ruinieren
1. Teile mit dünnen Wänden schleifen. Mindestens vier Wände, sonst stößt man auf die Füllung und muss von vorne beginnen. 2. Den Exzenterschleifer an einer Stelle stehen lassen. PLA schmilzt in Sekundenschnelle. 3. Körnungen überspringen. Ein Durchgang mit 220er Körnung entfernt keine Kratzer von 80er Körnung. 4. Zu viel schleifen. Scharfe Kanten werden abgerundet und kleine Details verschwinden. Darkwing Dad warnt ausdrücklich davor, wenn Elektrowerkzeuge im Spiel sind. 5. Von Schleifpapier allein einen Spiegel erwarten. Siehe den Test oben. 6. Grundierung zu fein schleifen. Farbe braucht Haftung. 7. Auf Staubschutz verzichten. Das kann gefährlich sein.
Greedy 3D betrachtet dies als unabdingbar: Beim Schleifen entstehen Partikel, die nicht eingeatmet werden sollten. Daher ist ein Atemschutz mit Partikelfiltern sowie, falls vorhanden, eine Belüftung und Absaugung unerlässlich. Kevin weist darauf hin, dass geschliffene Füllergrundierung und Spachtelmasse sich wie Pulver verhalten, und trägt deshalb auch bei Arbeiten im Freien eine Maske. Harz erfordert zusätzlich einen UV-Schutz für die Augen. Wechseln Sie Ihre Filter gemäß den Herstellerangaben.
- NIOSH-GENEHMIGTE OV-KARTUSCHE MIT P100-FILTER filtert mindestens 99.97 % der Feststoffe und flüssigen Aerosole sowie bestimmte organische Dämpfe
- ÖLBESTÄNDIGER Partikelfilter der P-Serie
- GERUCHSREDUZIERUNG zur Verwendung mit bestimmten unschädlichen Sprays/Dämpfen von Flecken, Lacken, Beschichtungen und Versiegelungen
- VERSTELLBARE KOPFBÄNDER ermöglichen eine individuelle Passform
- LEICHTBAUWEISE für Komfort
Das Schleifen ist nur eines der vielen Fehler, die Ihnen dabei unterlaufen können. Wir haben die häufigsten Anfängerfehler beim 3D-Druck, die zu Fehldrucken führen, separat aufgelistet.
Wann man überhaupt nicht schleifen sollte
Drei Wege führen um das Sanden herum, und jeder Weg hat seinen Preis.
Wählen Sie ein Filament, das die Füllung kaschiert. NuggetsInclusive testete sechs gefüllte Filamente am selben Modell. PETG mit Kohlefaserstruktur schnitt am besten ab, aber auch PLA mit Marmorstruktur und Polyterra unterbrachen die Oberfläche ausreichend, um vom eigentlichen Problem abzulenken. Keine Nachbearbeitung erforderlich.
Die Oberfläche lässt sich chemisch glätten. Aceton-Dampf verleiht ABS zwar eine saubere, aber glänzende Oberfläche, die jedoch nicht in einem geschlossenen Raum angewendet werden kann. Der größere Nachteil liegt in der Geometrie. Angus von Maker's Muse weist darauf hin, dass die chemische Glättung scharfe Kanten abrundet und feine Details verschwimmen lässt. PVB-Filament lässt sich mit Ethanol glätten, das sich leichter handhaben lässt, aber den gleichen Detailverlust mit sich bringt.
Einfach drüberstreichen. Zweikomponenten-Epoxidharz oder UV-Harz, vermischt mit Talkumpuder, füllt, auf große Flächen wie Helmschalen aufgetragen, Schichtfugen schnell. Der Nachteil: Kanten werden weicher. Verwenden Sie langsam aushärtendes Epoxidharz. Das Fünf-Minuten-Epoxidharz härtet aus, bevor es sich selbst nivellieren kann.
Das Auslassen von Bereichen ist ebenfalls legitim. Emily Boe lässt die Innenseite ihrer Helmohren rau, da sie von anderen bedruckten Teilen bedeckt werden.
Laserpolieren und Föhnen wurden beide als Abkürzungen genannt. Beides hat sich jedoch als unpraktisch erwiesen. Laserpolieren erwies sich in Tests als unzuverlässig und erreichte nicht alle Oberflächen. Da in dieser Gruppe niemand einen Föhn getestet hat, ist die folgende Aussage als Begründung zu verstehen: Die Temperatur, die eine PLA-Oberfläche wieder aufschmelzen würde, liegt deutlich über dem Punkt, an dem das Bauteil zu verformen beginnt.
Wenn Sie vor allem mit Schichtlinien zu kämpfen haben, können Sie ein Filament wählen, das Schichtlinien vor dem Drucken anstatt danach kaschiert.
FAQ
Können 3D-Drucke abgeschliffen werden?
Ja, die meisten Materialien lassen sich mit der richtigen Technik gut schleifen. Die Grenze ist die Hitze. PLA wird weich und verstopft das Schleifpapier, wenn man zu stark drückt oder den Elektroschleifer an einer Stelle stehen lässt. Arbeiten Sie mit leichtem Druck und bewegen Sie das Werkzeug ständig.
Welches Schleifpapier eignet sich für 3D-Drucke?
Standardmäßige Aluminiumoxid-Nassschleifblätter decken fast alle Anwendungsbereiche ab. Ein Schleifblock oder ein Set mit verschiedenen Körnungen von ca. 40 bis 2000 kostet etwa 10 £ und deckt alle Bearbeitungsschritte ab. Ergänzen Sie das Set mit einer Metallfeile für Nähte und Trägerspuren, die langsam geschliffen und schnell gefeilt werden können.
Wie schleift man am besten einen PLA-3D-Druck?
Beginnen Sie mit einer Körnung von 180 bis 220, es sei denn, die Schichtgrenzen sind stark ausgeprägt oder Sie möchten Autospachtelmasse aufsprühen, die grobe Anrisse für eine gute Haftung benötigt. Arbeiten Sie sich dann über 320 bis zu einem 400er-Kontrolldurchgang vor, wobei Sie stets leichten Druck ausüben. Ab Körnung 600 verwenden Sie Nassschleifpapier. Jeder grobe Anriss muss mit einer feineren Körnung nachgeschliffen werden. Ein grobes Anschleifen ohne triftigen Grund führt daher nur zu unnötiger Nacharbeit.
Kann man mit einem Dremel 3D-Drucke abschleifen?
Das ist in gewissem Maße möglich. Rotationswerkzeuge tragen schnell Material ab und hinterlassen Kratzer auf gewölbten oder detaillierten Oberflächen. Deshalb verzichten manche Requisiteure bei Feinarbeiten darauf. Arbeiten Sie langsam, beschränken Sie sich auf Stützstrukturen und schwer zugängliche Stellen und halten Sie unbedingt Abstand zu Bereichen, die Sie lackieren möchten.
Ist es sicher, 3D-Drucke abzuschleifen?
Nur mit Atemschutz. Beim Schleifen entstehen feine Partikel, die nicht eingeatmet werden sollten, und geschliffener Füllgrund erzeugt noch feineren Staub. Tragen Sie eine Maske mit Partikelfiltern, sorgen Sie für gute Belüftung und verwenden Sie zusätzlich einen Augenschutz, wenn Harz zum Einsatz kommt.
Kann man PLA mit einem Haartrockner glätten?
Nein. PLA erweicht deutlich vor dem Fließen, sodass das Bauteil durchhängt, während die Schichtlinien exakt an Ort und Stelle bleiben. Keiner der zwölf Autoren dieser Anleitung hat diese Idee getestet, was man unbedingt erwähnen sollte. Verwenden Sie Füllstoff und Grundierung oder wechseln Sie zu einem Filament, das sich chemisch glätten lässt.
Warum schleifen die Leute ihre 3D-Drucke nicht ab?
Meistens, weil das Teil es nicht braucht. Eine funktionale Halterung funktioniert auch mit sichtbaren Schichtlinien einwandfrei, und etwas abzuschleifen, das man nie genauer betrachtet, ist Zeitverschwendung. Die anderen Gründe sind nachvollziehbar: Es ist zeitaufwendig, es verursacht Schmutz, vor dem man sich schützen muss, und ein unachtsamer Schleifgang rundet Details ab, die man nicht wiederherstellen kann. Schleifen ist nur bei Ausstellungsstücken und allen Teilen, die lackiert werden, sinnvoll.
Gibt es eine Möglichkeit, 3D-Drucke ohne Schleifen zu glätten?
Ja, drei Möglichkeiten. Drucken Sie mit einem gefüllten Filament wie kohlenstofffaserverstärktem PETG, das Schichtlinien kaschiert, glätten Sie es chemisch mit Aceton auf ABS oder Ethanol auf PVB oder tragen Sie eine Epoxid- oder UV-Harzbeschichtung auf. Alle drei Verfahren lassen feine Details weicher wirken und eignen sich daher besser für Gehäuse und Requisiten als für Teile mit scharfen Kanten. Falls Ihnen Filamente zusagen, gehören unsere besten PETG-Filamente zu den kohlenstofffaserverstärkten Varianten.
